Réglage d'Un Arc Traditionnel

Bonsoir à tous,
Aller, je me lance, vous trouverez ci-dessous la première partie de l'article que j'ai rédigé pour "Chasse à l'Arc", le Magasine de la FFCA en février 2013.
Je vous livrerais la seconde partie de cet article après la parution dans ce même magasine (fin mai 2013).
Je propose aux modérateurs de "bloquer" ce post afin d'en conserver la lisibilité.
Pour vos réactions, questions, échanges voir même critiques (tant que ça reste constructif je suis preneur), n'hésitez pas : mais faisons le dans le post "Réglage d'un arc traditionnel / débat".
Pour ceux qui ne reçoivent pas "Chasse à l'Arc", vous trouverez cet article avec la mise en page sur mon site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonnes flèches à tous.
Arnaud

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(Voir mon site pour les croquis en attendant qu'un modérateur m'aide, je n'arrive pas à les intégrer sous leur format actuel)
Je précise que les Croquis ont été réalisé par Mr Yves BUTEL, qui m'a gentiment autorisé à les utiliser.

Très bel article et site très intéressent.......Bravo.

les tillers,
je vais vous donner mon impression sur cette fameuse régle du +3-5mm sur la branche haute....
cette régle fonctionne à merveille avec un arc à poignée décentrée, genre LB anglois, avec le centre de la poignée 1" plus bas que le centre géométrique de l'arc, et donc avec le passage de flèche au centre.
la effectivement un tiller à +5mm se justifie.
mais, sur un arc à poignée centrée, comme l’immense majorité de la production actuelle, le passage de flèche se fait 1 voir 2" au dessus de centre de l'arc.
et la, je trouve qu'un tiller à 0, voir à + 3mm sur la branche du bas et bien plus efficace !
ça y est !!! j'ai foutu mon pavé dans la mare !
je me suis rendu compte de ça en fabricant des selfbow.....mais aussi sur des tout bois bambou/ipé.
j’équilibrai sans me poser de question à + 3-5mm en haut sur des arcs à poignée centrée.
équilibrage impec, je passai à la séance photo, et la systématiquement le déséquilibre était flagrant !
branche du haut qui pliait plus que la basse !
après retournement de l'arc, donc le haut en bas et vice versa, tout rentrait dans l'ordre sans avoir à toucher quoique que ce soit à l'équilibrage.
par contre, sur un arc à poignée décentrée vers le bas, l'équilibrage positif en haut et obligatoire.
par curiosité, j'ai mesuré les tillers de bien des productions moderne....tillers à zéro dans la grande majorité !
sauf dans la prise 3 doigts en dessous, ou la il faut du positif en haut.
un jour j'ai profité de retouche à faire sur un LB bois/FDV avec poignée centrée, donc avec passage de flèche 1" au dessus, pour faire des photos et mettre en évidence le phénomène....
flagrant à pleine allonge ou un équilibrage positif en haut était notoirement trop souple....après mise à zéro des tillers, tout était rentré dans l'ordre.
voila, c'est pas pure spéculation de ma part, mais une simple constatation.
à priori, je suis loin d'être le seul à le penser.
vous en pensez quoi ?

Bonsoir,
On est partis dans des échanges sur le post initial... Tant pis, les Modo pourrons peut-être faire le tri par la suite.

Pour ce qui est des Tillers, les chiffres dans mon article "3 à 6 mm" sont larges car je vise tous type d'arc traditionnel.
Pour ce qui est de ma production personnelle, je suis en moyenne à 2/3 mm (au delà effectivement la courbure des 2 branches peut ne plus être homogène)
Mes fenêtres de tir sont décalée vers le haut d'1 ''.
Mes poignées sont donc comme tu l'évoques, centrées, le centre géométrique de l'arc étant légèrement au au dessus du point d'appui de la main sur l'arc.
Je n'ai jamais rencontré de problème en pratiquant ainsi, courbure homogène et très bonne sortie de flèche.

j'ai fait ce constat également en réglant les tillers sur mon ilf : tiller à 0 voir +1 et l'arc est bien plus silencieux .

Un site qui m'a passionné. Il peut être également vous intéresser.
Bonne journée


[url=http://www.buildyourownbow.com/the-truth-about-bow-
balance/][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Fidjbow a écrit:Bonsoir,
On est partis dans des échanges sur le post initial... Tant pis, les Modo pourrons peut-être faire le tri par la suite.

Pour ce qui est des Tillers, les chiffres dans mon article "3 à 6 mm" sont larges car je vise tous type d'arc traditionnel.
Pour ce qui est de ma production personnelle, je suis en moyenne à 2/3 mm (au delà effectivement la courbure des 2 branches peut ne plus être homogène)
Mes fenêtres de tir sont décalée vers le haut d'1 ''.
Mes poignées sont donc comme tu l'évoques, centrées, le centre géométrique de l'arc étant légèrement au au dessus du point d'appui de la main sur l'arc.
Je n'ai jamais rencontré de problème en pratiquant ainsi, courbure homogène et très bonne sortie de flèche.

merdum !!!
désolé d'avoir un peu pourris ton sujet !!!
je pensais être dans le sujet ouvert par loic !!

pat21 a écrit:

Fidjbow a écrit:Bonsoir,
On est partis dans des échanges sur le post initial... Tant pis, les Modo pourrons peut-être faire le tri par la suite.

Pour ce qui est des Tillers, les chiffres dans mon article "3 à 6 mm" sont larges car je vise tous type d'arc traditionnel.
Pour ce qui est de ma production personnelle, je suis en moyenne à 2/3 mm (au delà effectivement la courbure des 2 branches peut ne plus être homogène)
Mes fenêtres de tir sont décalée vers le haut d'1 ''.
Mes poignées sont donc comme tu l'évoques, centrées, le centre géométrique de l'arc étant légèrement au au dessus du point d'appui de la main sur l'arc.
Je n'ai jamais rencontré de problème en pratiquant ainsi, courbure homogène et très bonne sortie de flèche.

merdum !!!
désolé d'avoir un peu pourris ton sujet !!!
je pensais être dans le sujet ouvert par loic !!

Pas de soucis, les modos feront le tri
Ou alors quand je publierais le reste de l'article on fera un post propre
A+

Je suis abonné au chasseur à l'arc....
merci à toi pour ton investissement.

Suite à la parution du "Chasse à L'arc" n° 2, je vous met en ligne la suite de l'article.

Le Point d’Encochage ou Détalonnage :

Il s’agit de déterminer le positionnement de la flèche sur la corde afin d’assurer la meilleure sortie de flèche et d’éviter des vols « erratiques ».
Une fois en possession d’un fût adapté à votre configuration (voir paragraphe « choix de la bonne flèche ») vous pouvez vous attaquer au réglage du point d’encochage.
Mais avant de passer à cette étape, il faut bien comprendre ce qui se passe au moment de la décoche : moment où la puissance de l’arc est transmise à la flèche !
Le Paradoxe de La flèche :
Il s’agit du mouvement d’oscillation latérale de la flèche du à la poussée de la corde sur l’extrémité du fût (encoche) au moment du passage de la fenêtre d’arc. Ce mouvement est représenté sur le croquis suivant :

Donc, au moment du tir, la flèche se déforme latéralement pour contourner la fenêtre de l’arc (voir « Choix du Spine »), mais elle se déforme également verticalement du fait du réglage de votre détalonnage et de sa surface d’appui sur le tapis d’arc. Un détalonnage incorrect provoquera des oscillations verticales importantes et un mauvais vol de votre flèche.
Concernant le paradoxe, une fenêtre centrée est beaucoup plus tolérante lors de la sortie de flèche qu’un arc sans fenêtre type Longbow Anglais. La poussée se réalisant dans l’axe de la flèche, dans ce cas (fenêtre centrée), il n’y a pas ou peu de contournement de fenêtre ; le Spine doit néanmoins rester en adéquation avec la puissance tirée.

Le Test « Fûts Nus » :

Vous trouverez dans de nombreuses revues et autres sites internet des descriptions de cette méthode… Personnellement, je la trouve inadaptée à nos arcs traditionnels et au tir aux doigts, je m’explique :
Le principe de cette méthode est basé sur le fait qu’avec une flèche empennée, l’empennage corrige un grand nombre d’erreurs, la flèche donne l’impression de voler droit alors qu’il n’en est rien ! Avec des fûts nus, les erreurs apparaissent soudainement et de façon exacerbée.

Le principe est de réaliser des tirs à une distance de 15 à 18 m, en tirant 3 flèches empennées et 3 fûts nus, la méthode permet en théorie de vérifier que le Spine utilisé est bien adapté et que le point d’encochage est bien réglé. En théorie donc :
- Pour ce qui est du Spine, si les fûts nus sont plantés à gauche des flèches empennées, c’est que votre Spine est trop rigide (la flèche ne parvient pas à contourner la fenêtre d’arc correctement et elle se retrouve déportée vers l’extérieur de la fenêtre d’arc). Si les fûts nus sont à droite : le Spine est trop souple (déformation exagérée de la flèche au passage de la fenêtre)
- Pour ce qui est du point d’encochage, les 3 flèches empennées se plantent parfaitement droite, pour les fûts nus : si les encoches sont dirigées vers le bas, le point d’encochage est trop bas ; si les encoches sont dirigées vers le haut, le point d’encochage est trop haut.

Je n’ai jamais obtenu de résultat probant avec cette méthode !

Cette méthode, pour être précise, requiert une parfaite maitrise de votre technique de tir dans son ensemble et notamment de 2 paramètres essentiels : une puissance strictement identique à chaque tir (= maitrise parfaite de l’allonge) et une décoche irréprochable qui ne génèrera aucun parasite dans le vol de la flèche !
Elle fonctionnera avec des arcs à poulies, les 2 paramètres évoqués ci-dessus étant quasi parfaitement maitrisés (Puissance régulière et décocheur). Et elle sera également relativement précise avec des arcs « traditionnels » du type de ceux utilisés en compétition FITA (utilisation de contrôleur d’allonge « clickers » et de « palettes » pour le tir au doigt qui permettent un meilleur contrôle de la décoche).

Il était important d’expliquer cette méthode, car les principes restent fondamentaux ; j’utilise une variante, qui sans être parfaite permet d’obtenir de meilleurs résultats :

Placez-vous à 5 m devant la cible, et je vous propose de tirer les yeux fermés. Vous serez surpris de constater à quel point la sensation d’ancrage sera exacerbée ! Ainsi, vous maitriserez mieux votre allonge et vous serez plus détendu au moment de la décoche qui en sera ainsi plus fluide (pas de pression pour atteindre la cible ou pour réaliser un groupement).
La précision n’a alors aucune importance (ce qui n’est pas le cas à dans le test « fûts nus » tel qu’évoqué ci-dessus), la seule chose qui importe et que nous allons regarder : c’est l’orientation des encoches.

Tirez 1 flèche empennée : elle doit (a priori ! LOL) se planter droite en cible !!
Tirez ensuite 3 fûts nus :
- Concernant le Spine : si les encoches des fûts nus sont orientées à gauche, les fûts sont trop rigides, à droite trop souple (pour un droitier, c’est donc le contraire pour un Gaucher)
- Concernant le Point d’Encochage : si les encoches sont orientées vers le haut, le nock-set est trop haut ; orientées vers le bas : nock-set trop bas.
Cette méthode est un peu simpliste, mais permet une bonne approche et cela me semble suffisant. Il faut rester réaliste : si certains grands « champions » parviennent à des régularités de technique et de tir quasi parfaite, ce ne sera pas le cas pour la plupart d’entre nous ; qui plus est en situation de chasse. Ce sera bien souvent « l’humain » qui flanchera !
Petite précision : je parle de fûts « nus », en réalité si vous utilisez un fût parfaitement nu, vus avez quelques différences avec un fût empenné (poids des plumes et épaisseur des plumes au passage de la fenêtre d’arc). Tout simplement, je vous propose de coller des plumes sur vos « fûts nus » et ensuite de « raser » les plumes au couteau pour ne conserver que le rachis (l’écart de poids résiduel avec les flèches empennées est à mon sens négligeable). Avec cette méthode, nous rapprochons donc le comportement des « fûts nus » de celui des flèches empennées sans pour autant améliorer leur stabilisation en vol.

C’est ensuite au quotidien et lors de mes séances d’entrainement que je « contrôle » mes réglages. « A l’œil » mes flèches doivent voler parfaitement droite, vous devez acquérir cette sensation visuelle et détecter un vol « en crabe ».
Je vous invite également à tirer à des distances supérieures à 25 m pour visualiser plus longtemps le vol de vos flèches.
Surveillez également l’usure de votre tapis d’arc, par exemple : un tapis d’arc usé exagérément sur l’arrière est souvent le signe d’une flèche qui « talonne » et d’un point d’encochage trop bas.
Enfin, en moyenne un détalonnage correct se situe entre 3mm au dessus de la perpendiculaire et 10 mm (mesure au bas de l’encoche). A ce stade, l’utilisation d’une équerre peut-être intéressante pour pouvoir contrôler régulièrement vos réglages, étant bien entendu qu’en cas de changement de flèche, il faudra recommencer tous les tests.

Le tir avec des lames de chasse :

Il est essentiel de tester vos flèches équipées de lames avant de partir à la chasse.
Explication : avec des pointes cible il n’y a aucune prise au vent et avec l’empennage vos flèches voleront droite (enfin c’est ce que vous croirez !)
Avec des lames : en cas de mauvais Spine ou de point d’encochage mal réglé, les défauts en vol seront rédhibitoires ! Vos flèches atterriront parfois plusieurs dizaines de centimètre a coté de l’objectif. Elles auront « plané », pris le vent….
Vos flèches pourront également atterrir en cible et ne pas être fichée droite mais en crabe, cela est également rédhibitoire à une bonne pénétration.
Pour pouvoir partir à la chasse sereinement : vos flèches équipées de lames doivent voler comme des pointes cible, je réalise des tests de vol jusqu’à 25 / 30 m avec mes lames, il ne doit y avoir aucune différence avec les pointes cible.

Le choix de la « bonne » flèche :

Le choix d’une flèche adaptée à votre configuration est essentiel.
Ne sous-estimé pas l’importance de ce choix, il est déterminant pour la régularité de vos tirs et pour obtenir un vol de flèche « propre » ; à défaut vous aurez des surprises et des écarts très désagréables avec vos lames de chasse.
Le choix du Spine

Inutile de vous préciser que le Spine de votre flèche devra préalablement être adapté à votre allonge et à la puissance de l’arc utilisé ! Des outils existent pour vous faciliter cette première approche (Chartre Easton, Dynamic Spine Calculator – fichier Excel que l’on peut se procurer en ligne sur des forums spécialisés comme « Arc Trad Only » ou « Archasse »).
Pour ma part, j’utilise le Dynamic Spine Calculator, l’approche est beaucoup plus pertinente qu’avec la Chartre Easton. Je considère, notamment pour les fûts carbones, que les indications données par les fabricants amènent bien souvent à un choix de Spine trop rigide.

Le Dynamic Spine Calculator prendra en compte les données précises de votre arc : la position de la fenêtre, son rendement, le matériau utilisé pour la corde, le poids du fût, de la pointe, de l’encoche ou encore celui d’un éventuel Cresting et également le taille des plumes utilisées.

Conséquence d’un Spine trop fort :
La flèche ne peut pas contourner correctement la fenêtre d’arc et le groupement se fera trop à gauche (voir ci-dessus). En cas de Spine trop fort, il est possible d’alourdir le poids de la pointe pour accentuer la déformation du fût et corriger / optimiser les réglages. Ceci dans des limites raisonnables bien sur ! Car il y aura une influence sur le poids de votre projectile et sur le FOC (1). D’autres « astuces » existent et peuvent permettre d’améliorer l’adéquation entre votre arc et la flèche : augmenter légèrement le Band, allonger la longueur de la flèche ou encore améliorer la vitesse de votre arc en changeant de matériaux de corde (évolution en Fast Flight ou en Astro Flight) ou en utilisant des silencieux plus légers.
Si le Spine utilisé est beaucoup trop fort, tout cela ne suffira pas, et il faudra bien sur changer vos fûts.

Conséquence d’un Spine trop Faible :
La flèche se déforme exagérément (flexion latérale) et le groupement se fera à droite. Vous pourrez alors faire exactement le contraire de ce qui précède…. Mais bien souvent, si vous avez commencé vos essais avec des pointe relativement légère, 100 ou 125 grains ; il n’y aura pas grand-chose d’autre à faire que de changer vos flèches. Vous n’allez pas réduire les performances de votre arc pour tirer des fûts inadaptés…

Le poids de votre flèche :

Poids total de votre flèche : avec un arc traditionnel, afin de ne pas l’endommager (sensation de décoche à vide) il ne faut pas tirer de flèche (poids total de la flèche montée) d’un poids inférieur à 8 grains pas livre (puissance de votre arc à votre allonge). Pour ma part, je trouve les flèches trop légères peu adaptées aux arcs traditionnels, mon poids « idéal » est en moyenne de 10/11 grains par livre.
Avec un arc peu puissant ou de faible rendement, un poids de flèche compris entre 8 et 10 grains sera bien évidement mieux adapté pour conserver un bon compromis vitesse / pénétration. Le calcul de l’Energie Cinétique (2) de votre configuration peu alors s’avérer utile.

(1) Le FOC (Front Of Center)

Définition du FOC : c’est le pourcentage du poids total situé sur la moitié avant de la flèche.
Le FOC idéal se situe entre 10 et 15 %, au delà, il faudra parler d’EFOC (Extrême FOC).
Mes réglages actuels m’amène à près de 16,5 %, mais je suis vigilant et je considère que je suis à un maximum, d’autres vont plus loin….

FOC (%) = (100 X (A - L/2)) / L

"L" étant la longueur de la Flèche du creux de l'encoche au début de la pointe
"A" est la longueur entre le creux de l'encoche et le point de balance de la Flèche

(2)L’Energie Cinétique

C’est un élément essentiel ! Elle est le reflet exact de la capacité de pénétration de votre flèche.
Elle restitue très précisément le rendement de votre arc avec vos flèches. Pour pouvoir chasser le gros gibier (sangliers / grands cervidés), une Energie Cinétique de 40 joules est souvent considérée comme un minimum.
Les vitesses des arcs sont parfois communiquées par les fabricants et cela constitue une indication de départ importante, mais, il n’en demeure pas moins essentiel de connaitre la vitesse et le rendement de votre arc avec votre configuration (allonge et poids de flèche notamment). En effet l’indication donnée par le fabricant est prise dans des conditions très précise (allonge 28 ‘’ et poids de flèche de 8 grains / livre) et les tirs réalisés dans une presse, avec une machine à décocher…
La principale difficulté pour connaitre l’Energie Cinétique de votre arc est d’avoir un Chronographe pour mesurer la vitesse de sortie de vos flèches. Rapprochez-vous de vos ACA, certaines en possèdent ou des clubs de tir à l’arc « cible / 3D » de votre région; ces derniers seront suffisamment curieux de votre matériel pour vous accepter lors d’une séance d’entrainement.

Méthode de calcul de l’Energie Cinétique :

EC (en joules) = Poids de Flèche (en grains) X Vitesse² (en pieds / seconde) / 450240

Salut !!!
Alors j ai deux questions :
1- peut tu me donner un lien pour le schéma de la pose des silencieux de corde stp ?

2- j ai 23cm  de ban sur mon tradit ( eu longbow améliore en reflex deflex de 66 pouce et de 46lbs a 28 de chez arkange bow et j ai environ 30 d allonge ) je tire des carbone héritage 340 avec des pointe de 125 et des plume field en 5 pouce collage droit est-ce normal ?
Sachant que si je descend mon ban a 21 ou 21,5 mon arc claque et a 23 il claque plus mais fait un bruit de guitare !!!! Le band et prit devant la poignée .[surl=https://i.servimg.com/u/f76/18/48/92/04/image11.jpg][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Merci de vos réponses et peut être de vos solutions
J en appelle au dieux de l Archerie et au vielle branches du forum qui on tjs la recette et la solution qui vas bien !!!!

Outchhh!!! Heritage 350 : 98,5# de Spine statique et 125gr en bout !!!! Trop raide mon ami, trop raide !!!

Baou a écrit:Outchhh!!! Heritage 350 : 98,5# de Spine statique et 125gr en bout !!!! Trop raide mon ami, trop raide !!!

Quel est ton conseil alors ? J aimerai rendre ma branche plus silencieuse et plus performante !!!!

Bon ! Donne nous les caracteristiques de ton arc : puissance a 28" , ton allonge mais la vraie pas celle mesurée devant les copains ou on tire comme un furieux ! ! Celle que tu as quand tu decoches , juste quand la fleche part, le centrage de ta fenetre d'arc et bien sur ce que tu veux faire avec la fleche que tu recherches
Et tous ensemble nous allons y arriver !!!!!!
Quant au band borne toi pour l'instant a utiliser le band préconisé par le concepteur

Pour la puissance a 28  elle est de46 et pour mon allonge elle est de 29 a 30 pas vraiment stable encore depuis que je suis en tradit !!! J étai a 31 avec mon vieux poulie !!!! Mais le tradit et un peut plus raide lol !!! Donc je suis plutôt a 29,5 en moyene !!! Je fait essentiellement du parcours 3D et nature !! Et un peut de salle

Pour le centrage de la fenêtre d arc .......... Très bonne question !!! Lol c pas gagner les gars !!!!

Bois, alu , carbon ????
Moi ! Dodo !!!

Carbone !!! De préférance !! Bonne nuit !!